Weekender » Вена

Армянский Моцарт

admin — Tue, 19 Oct 2010 13:05:34 +0000

Если вам нужен билет в оперу и вы вдруг опомнились в день премьеры, то шансов забронировать место у вас нет. За 24 часа до спектакля Венская опера продает билеты на него сама, в своей кассе – это закон - и их естественно раскупают в считанные секунды.

Однако и тут есть лазейка. Зовут ее Артем и стоит он в костюме Моцарта у здания Оперы целый день. Узнать его среди других ряженых Амадеусов просто, ибо он единственный Моцарт с ярко черными баками: Артем – армянин. Помимо прочего, он сам работает в Опере – уж не знаю кем, и как сотрудник имеет какую-то волшебную карту, позволяющую бронировать билет на премьеру за несколько часов до нее. Обойдется вам это в 20 евро сверх стоимости места, а хорошая видимость у тех, чья цена начинается от ста евро и выше. Я сидела в итоге в зоне С и даже сидящая передо мной дама в тучном парике не смогла помешать мне прекрасно видеть сцену. Другой вопрос, что опера Cardillac меня абсолютно не впечатлила. Новая венская школа в лице композитора Хиндемита показалась мне лишенной гармонии, сюжет сдернут с Парфюмера, с той только разницей, что убийца в данном случае ювелир. Декорации были прекрасные – это факт. Но фотографировать их во время представления невозможно, за это могут выставить вон и штраф влепить – в лучшем случае.

The most constant symptom proved to be the repeated cooling eructation.

admin — Mon, 18 Oct 2010 08:44:25 +0000

Обязательно в музей-квартиру Фрейда нужно заехать и купить всем друзьям коврик для мыши. Дело в том, что это не просто коврик с красивым узором – это копия подстилки на диване в приемной у Фрейда, на которую, как я это вижу, ложился пациент и докладывал доктору Зигмунду о наболевшем. Из личных вещей господина Фрейда мне очень понравилась фляжка, которая помимо всего прочего была исключительно трогательно подписанная: фляжка для гуляний на свежем воздухе, которые так любил доктор Фрейд – а там так на хорошие 0,33 качественного коньячку. В музее очень хорошая подборка фотографий – причем подписи их есть и в русском переводе, который нужно забрать на входе, когда покупаешь билет. Тут же основные вехи фрейдовской жизни. Обратите внимание:

Анатомиш-Патологиш-Фантастиш

admin — Mon, 18 Oct 2010 08:27:51 +0000

Что касается музеев, то здесь самое любимое мое направление – это медицина – так уж исторически сложилось. В Вене, например, я сразу поняла, что мне нужно в Anatomisches-Pathоlogisches Museum – тут те же уродцы в склянках, старые стоматологические кабинеты, жуткие болезни, слепки патологий, старые склянки, баночки, черепа. Однако самый страшный персонаж – профессор Кох из воска, тот самый, что палочку придумал. Мало того, что Кох изображен дряхлым стариком – так и сама статуя имеет неприглядный вид, ибо сделана до Первой Мировой, судя по всему.

Прага – Sacher Torte 1 – 0

admin — Mon, 18 Oct 2010 08:20:30 +0000

В Вене придется есть сладкое. Факт. Считается, что обязательно нужно пробовать Захер-торт, однако смею заметить, что в данном случае копия превзошла оригинал, ибо сдернутая в ноль с австрийского Захера наша Прага всё ж таки вкусней. И как-то в целом поизящней. Правильный Захер подают собственно в отеле Захер – в деревянной коробке и с печатью и в K und Ka – - kaiserlicher und königlicher Hoflieferant– дом сладостей, поставщик еще императорского двора. Однако когда ты ешь это всё и видишь на открытой кухне юных девочек, катающих колбаски из шоколада и болтающих о какой-то ерунде – понимаешь, что это всё – увы – туризм. Пусть рецепт их шоколада неизменен 300 лет – Ka und Ka – это скучный бездушный брэнд.

Однако есть в Вене настоящие места, мимо которых вы, не прельщенные их видом – наверняка пройдете прочь. Смотреть действительно не на что – только лишь если приглядеться, можно обнаружить йший древний кассовый аппарат на кнопках таких выпирающих, как на пишущих машинках старых. А так – пластмассовые стены, везде золотые, как любят у нас в офисах постсоветских понатыкать, крючки, обычные деревянные столы. Практически кооперативное кафе. Обычно такие места называют именем владельца и именно здесь подают как настоящую венскую еду так и настоящие домашние десерты.

Головой ручаюсь за это место:

Karl Engelhart’s Altwiener Gastwirtschaft – Karolinengasse 29

Если говорить о штруделях, то надо сразу определиться – как вы его хотите, ведь если с мороженым, то его нужно будет готовить иначе, чем тот, что подают со сливочной подливкой. Всё это готовит один шеф-повар – с утра и до последнего гостя – вдумайтесь! Кроме него на кухне есть только посудомойка – это настоящий домашний handmade. Никаких помощников и подмастерьев. Так как здесь подают лучшую еду в городе, подобным ресторанам о туристах думать ни к чему, в субботу и воскресенье они закрыты, так что единственная возможность отужинать в выходные – это поздний вечер пятницы.

Венское кладбище

admin — Mon, 18 Oct 2010 07:47:13 +0000

Об истории города лучше всего узнавать на кладбище – венское находится достаточно далеко от центра, но это обязательная часть программы. Хоронят по профессиям – представьте себе: в этом секторе художники, там композиторы, интересно, у них и дантисты вместе лежат? Я постеснялась спросить? Но я просто впервые видела такую фильтрацию захоронений. По середине аллеи композиторов памятник Моцарту – не могила, обратите внимания, а именно памятник – ибо Амадеуса похоронили в братской какой-то в пригороде Вены. Тут же Бетховен – вот это уже могила – на памятнике замечаем такой откровенный масонский символ – пчелу. Там если по кладбищу гулять вглубь, найдете множество лучезарных дельт, если вы понимаете о чем я. Если очень повезет – увидите как хоронят: никаких тебе убийственных слез и истерик, тихо идут хорошо одетые люди в черном, в красивой машине медленно везут покойника. Чинно и с достоинством. Брамс здесь похоронен, Шуберт.